第一次聽說塞舌爾時，這個非洲島國正邀請中國設立軍事基地，以打擊日益嚴重的海盜。第二次是2013年兩國宣佈互免簽證，抱著試試看的心態查了一下，卻發現這個島國絲毫不遜於“島中愛馬仕”的大溪地，甚至在某些方面有過之而無不及，被無數海島遊愛好者譽為地球最後一座“天堂島”。
在16世紀前，塞舌爾115座海島全是無人島，翻遍所有資料也只查到馬爾代夫漁民和阿拉伯商船來過，此後就是葡萄牙艦隊和英國東印度公司航隊途經。雖說葡萄牙人最先取名“七姐妹島”，但最後還是落入海軍更勝一籌的法國手中，從此以塞舌爾稱之，直到英國崛起後又將其列為王室殖民地之一。
塞舌爾真正意義上的獨立是1976年，但我注意到在此之前的1960年，塞舌爾就已經明令禁止使用魚槍和炸藥捕魚，獨立4年後又率先宣佈“沿岸5海里內禁止拖網捕魚，並承諾永久禁售捕魚證”。別說非洲國家，就是現在的歐美諸國都不一定能做到如此遠瞻，因此，塞舌爾海域水深能見度得以保持在20-40米之間，各類珊瑚魚對深浮潛的遊客不僅不怕，反而會圍繞遊客“翩翩起舞”，被譽為“世界上最有感覺的潛水地”。
為了感受更加原始的塞舌爾人生活，我選擇了第三大居住島–拉迪格島，常住人口約2800人，全部是當年法國人俘虜來的非洲後裔，其中約有25%是英法與非洲混血兒。拉迪格島原住民比遊客多，因而保持相當原始的風貌，環島海岸幾乎見不到垃圾。而塞舌爾其他海島雖然景色也不差，但部分海灘被私人購買，且動不動就日均消費3-4K，反觀面積小、人口少的拉迪格島，海景沙灘卻全部免費開放，島民們還鼓勵遊客自己買菜做飯，真的是世間罕見。
飛抵塞舌爾馬埃島機場再換乘專線公交去碼頭坐渡輪，非不得已情況下最好別打車，塞舌爾出租車每公里19盧比（1塞舌爾盧比兌換0.38元人民幣），算上起步價每公里能超過20元人民幣，而公車卻不到6元。同樣，從馬埃島坐渡輪去拉迪格島的船票也很貴，一些歐洲平台能掛出128歐元的價格，但到碼頭再買票只要600盧比，事後有人告訴我，請本地人帶去買票只要450盧比。
渡輪從馬埃島出發經停普拉蘭島後抵達拉迪格島，總用時約2.5個小時，土豪可以選擇直升機直接飛到拉迪格島，40分鐘5200盧比，人滿即飛。拉迪格碼頭出來就是小廣場，行李多且酒店遠的遊客可以租板車，當地人稱高爾夫球車，100盧比直接送到酒店，部分高端酒店提供免費接送服務，需提前預約。行李不多建議走著去，順便看看沿途風景，酒店多數集中在碼頭兩個方向的拉帕斯村和拉雷尤因村。
拉迪格島總面積約10平方公里，植被覆蓋率高達99.6%，就連海灘邊都長滿各種花草，是印度洋綠植覆蓋率最高的“綠色海島”。大部分原住民住宅都集中在海岸邊，有些原住民為防止海嘯侵襲和海盜劫掠，直接把房子建在礁石上，居高臨下是看海的絕佳位置，因而深受遊客青睞。
島上所有海灘和景點都免費向遊客開放，各個路口都掛有指示牌，稍加注意就能找到。因拍攝電影《艾曼紐》而一舉成名的德阿讓海灘在拉帕斯村南面，長約5公里，佈滿各種結構獨特的風化石，是新婚情侶拍攝婚紗寫真的不二之選。按照當地人的說法，日出和日落時分是遊玩德阿讓海灘的最佳時機，朦朧的光線只要稍加處理就能出大片，但這個時間段也是遊客最多的時候，據說島民們準備向拍攝團隊收取每人115盧比的門票，散客則無需購票。
作為印度洋知名旅遊海島，拉迪格島的酒店旅館卻沒有想像中的那麼多，高端酒店只有4家，價位基本在3000-8000盧比之間，普通酒店大多數在2000盧比左右。島民自建民宿會便宜很多，最便宜的房間只要500盧比。當然，如果預算夠足還是建議高端酒店，包括早餐、接送、嚮導以及自行車等都是免費提供，實際也能省下不少預算。
島上還有一種專門面向窮遊者的庭院套房，島民們把自建卻沒有人住的閒置別墅拿來出租，一般都有5-6個房間，廚房、衛生間以及自行車等等也都免費提供。不足之處是必須整棟出租，人均800盧比就夠了，建議在碼頭多看看，有不少歐美窮遊者在找人拼租。
在21世紀前，拉迪格島原住民的生活水平很低，以採集椰子製作椰干和捕魚為主要收入。由於距離主島偏遠，大部分生活物資都要從人口更多的普拉蘭島轉運而來，深受其苦的島民們在生活轉好之後主動壓低價格（雖然還是很高，但相對其他島嶼卻是最低），此舉深受各國遊客讚譽，從而好評連連。
拉迪格島在印度洋中屬於比較特立獨行的海島，不僅是世界上第一個明令禁止捕食椰子蟹的海島，也是第一批規定魚蝦蟹必須達到一定尺寸才能捕獲的海島。這還不是奇葩的，自塞舌爾獨立以來，拉迪格島堅持了40年的機動車禁令，直到2017年出於高端酒店的需要才準許少量機動車登島，僅限於接送遊客或運送行李使用。所以，說拉迪格島是“綠色海島”一點都不過分。
島上最主要的交通工具是自行車，也有不少原住民以出租自行車來貼補家用，每天租金約100-150盧比，住民宿的遊客可以找老闆幫忙，價格會腰斬，而且都是更省力的山地車。騎自行車環島一週大概要4-5個小時，其中有部分路段是在沙灘上，早期是漁民們運送漁獲留下來的習慣。當然，最好是沿著公路騎行，自行車雖然不會對海灘造成汙染，但說到底還是不文明行為。
島嶼雖然小，但可遊玩的地方卻不少，稍微統計了一下，僅登上歐美各大旅遊刊物的沙灘就有6個，除了經常出大片的德阿讓海灘外，還有以恬靜著稱的昂斯沙灘、準許野餐的大安斯沙灘、可以釣魚潛水捉龍蝦的小安斯海灘、最偏僻也是怪石最多的富米斯海灘以及可以露營的終點海灘等等。必須要提醒的是，島民之所以區分各個海灘的功能，主要是為了防止遊客集中在某一處而影響體驗，最好提前瞭解方位再去。
喜歡大自然和小動物的遊客可以去島上的富夫自然保護區，裡面有很多內陸看不到的熱帶海島植物，獨有物種就有二十多個。全球僅存的百來只紫壽帶鳥就生活在這裡，它們以蒼蠅、蚊子等昆蟲為主食，使島上幾乎看不到令人討厭的蠅蚊。當然，能不能看到這些鳥就得看運氣了。保護區內還有一個海龜繁殖點，允許遊客摘樹葉喂食，有興趣的還可以申請志願者，為這些動輒百歲高齡的海龜打掃屋舍。
想深度瞭解拉迪格島就必須請本地嚮導，自由行遊客也可以蹭聽，經過素質培訓的嚮導都會笑臉相迎。當然，蹭聽後最好買瓶水或送個小禮物，可千萬別給小費，拉迪格島有嚴格規定不能隨意收受遊客現金，就算讓嚮導代買物品也只會帶你去，就是不碰錢。一般來說，請嚮導最少也要1000盧比（可以拼人），環島一週基本把大部分景點都走完了，時長在8個小時以上。雖然我對島上各種動植物缺乏興趣，但嚮導會點名哪個區域最適合釣魚捉蝦，哪個潛水點最安全，哪片海域拍照最好看等等，總體而言還是很劃算的。
原則上，島民不限制遊客遊泳的區域，但友情提醒最好別去礁石區，尤其是暗流較多的北岸。喜歡潛水的人也要注意，拉迪格島有專門的潛水區域，潛水時只能潛水不能捕捉魚蝦蟹，這個規定已執行30多年，才讓拉迪格島很多海洋生物都不怕人類，從而達到潛水的最佳體驗。
島上最貴的消費就是吃，普通餐廳的雙人套餐至少要1000盧比，海景餐廳則會翻倍。2019年孤獨星球曾做過調查，拉迪格島上招待遊客的進口食材佔比87%，換句話說，除了海鮮是本地的，其他食材都得進口，所以價格十分昂貴。島上還有四家不能點菜的外賣餐廳，廚師當天做什麼就賣什麼，1個飯盒售價100-200盧比之間。
一家超市老闆告訴我，拉迪格島因運輸困難導致物價很高，餐廳還會把價格抬高100-150%，長此以往就會成為“旅遊門檻”，把多數遊客擋在海島之外。大概從2010年起，島民們紛紛在民宿裡增設廚房用品，鼓勵遊客去超市買菜、去碼頭買魚，然後回民宿自己做飯。在面積不到100平米的超市內轉了一圈，發現幾乎全部是進口商品。超市正中心擺了好多台冷鮮櫃，裡面有海鮮、蔬菜也有速凍食品，與馬埃島比起來確實價格更低。
為方便遊客，島上共設置了5個小型魚市（本地人不買魚，想吃自己撒網），從早上7點到下午5點都有漁民在販賣各種海鮮，價格也基本等同於白菜價，有時候送的比買的還多。由於塞舌爾人不愛吃龍蝦螃蟹等殼類海鮮，魚市賣的除了魚還是魚，偶爾會有一些海蝦也很快就被遊客搶購一空，至於海螺，那就更不可能有了。
喜歡水果的遊客也要去魚市，附近肯定有水果攤，主要是本地產的香蕉、菠蘿、芒果和橙子，價格小貴但勝在樹上掛熟採摘，所以甜度很高。想吃椰子就自己去海灘邊找，掉在地上的都很新鮮（被椰子蟹吃掉大部分），拉迪格島最不缺的就是椰子。
總體而言，拉迪格島相對東南亞海島的旅遊成本不算低，但要跟馬爾代夫、大溪地和帕勞相比卻劃算不少，個人認為應該與後者相比較，因為水質、景色和體驗都不輸給以上三地。當然，最大的問題是缺少直航，大部分航班都要經轉中東，只有香港有少量直航航班。
